Как сделать ребра жесткости на листовом металле своими руками.

Как правильно сделать красивые ворота из металла своими руками

При обустройстве придомовой территории огромное значение имеет установка ограждения с калиткой и воротами. Но если монтаж забора и калитки не вызывают особых трудностей, то во время изготовления ворот возникает ряд вопросов. Ведь хочется, чтобы собранная конструкция прослужила долгие годы. О том, какие шаги следует предпринять, монтируя ворота из металла своими руками, подскажут эксперты.

Разработка проекта

Любая стройка начинается с разработки проекта, и установка распашных ворот из металла своими руками не является исключением. Поэтому перед началом сборочно-монтажных работ необходимо составить подробные эскизы будущей конструкции. На чертежах следует указать расположение всех элементов, включая петли и навесы, ребра жесткости, запорный механизм для фиксации створок.

Декорированные створки, но можно обшить обычными листами металла

Металлические ворота из глухого полотна выглядят не слишком эстетично. Чтобы внести нотку разнообразия и придать воротам художественную ценность, их декорируют коваными элементами. Сделать их можно самостоятельно, используя технологию холодно ковки, а можно приобрести красивые металлические элементы в специализированных торговых точках.

На этапе разработки проекта, важно с максимальной точностью указать размеры ворот, это позволит рассчитать количество необходимого материала и составить предварительную смету.

Вы можете разработать эскизы самостоятельно, или воспользоваться уже готовыми идеями, просмотрев чертежи с образцами работ.

Створки ворот

Створка металлических ворот представляет собой каркас, обшитый пластинами листового металла.

Чаще всего, монтируя ворота для дачи, в качестве материала для каркаса, используют профильные трубы квадратного 40х40х2 мм или прямоугольного 40х30х2 мм сечения. Они удобны в работе, обладают достаточной прочностью и относительно небольшим весом (2.31 кг на каждый погонный метр). Для сравнения труба аналогичного сечения для ворот с толщиной стенки 2.5 мм имеет вес 2.8 кг, а 3 мм уже 3.36 кг. Хотя некоторые мастера все же предпочитают применять в своей работе круглые трубы диаметром 30–40 мм.

8 советов для качественной работы

  1. Приступая к изготовлению створок для ворот, необходимо позаботится об обустройстве рабочего места. Если опытные сварщики с многолетним стажем, долгие годы, занимающиеся установкой металлических ворот, способны собирать рамочные конструкции на весу, то новичкам это вряд ли под силу. Поэтому лучше потратить полчаса на подготовку ровной площадки, на которой можно без труда разложить и сварить всю раму, чем потом переделывать ворота из металла.
  2. Повышенным качеством и прочностью отличаются ворота металлические, в каркасах которых соединение труб в углах происходит не стык встык, а по диагонали. Для того чтобы конструкцию не перекосило при сборке, следует тщательно замерять трубы при нарезке, следя чтобы срезы были выполнены под углом 45 градусов. Ошибка в 1–2 градуса, даст перекос в несколько сантиметров на противолежащей стороне.
  3. Нарезанные трубы для ворот, отшлифуйте в местах срезов, чтобы удалить заусеницы и повысить качество сварных швов.
  4. Запаситесь угловыми струбцинами. Предварительно собрав и зафиксировав каркас, вы сможете проверить правильность углов и идентичность диагоналей. Таким образом, без труда удастся смонтировать качественные ворота своими руками, даже если ранее вы никогда не занимались подобными работами.
  5. Собранную раму вначале прихватите точечной сваркой и только затем проложите сплошные швы.
  6. Для придания конструкции большей прочности обязательно приварите несколько ребер жесткости.
  7. Закончив собирать каркас, зашлифуйте и зашпаклюйте швы.
  8. Чтобы в процессе эксплуатации сварные швы не разрывались, перед тем как сделать финальное соединение каркаса с листом, с нижней стороны горизонтальных поверхностей труб просверлите сливные отверстия для удаления конденсата.

Привариваем сталь

Покупая стальной лист, вероятнее всего, вам придется столкнуться с ограничением выбора по размеру. В широкую продажу, обычно поступают листы с габаритами 1000 х 2000 или 1500 х 2500. Поэтому в целях экономии, проектируя и собирая ворота своими руками, все же разумней закладывать высоту и ширину створки отталкиваясь от этих размеров. Выбирайте холоднокатаную сталь, она гораздо тверже, реже идет волнами, поэтому имеет более ровную и качественную поверхность.

Совершая покупку, проверяйте диагонали листа, чтобы в процессе работы не выравнивать углы и не терять длину.

Начинайте соединять лист железа и каркас от центра к краям, чтобы минимизировать вероятность образования волн. Как и при сборке рамы, вначале прихватите точечной сваркой, а затем проложите швы.

Если вам приходится использовать несколько листов железа, чтобы обшить каркас, располагайте соединительный шов на ребре жесткости, чтобы придать ему повышенную прочность и жесткость.

После сборки основных деталей приваривают резные элементы, если они предусмотрены проектом.

Читать также:  Как сделать подарок бабушке на день рождения своими руками.

Петли

В зависимости от массы створки подбирают соответствующую модель навеса и петли для металлических ворот. Иногда при существенном весе конструкции, для лучшего распределения нагрузки, приходится на каждой половине ворот размещать не 2, а 3 или даже 4 петли. Однако мы не советуем намеренно утяжелять дачные ворота, используя толстостенную трубу или толстую сталь. Ведь в этом случае монтаж опор требует существенных доработок.

Иногда в процессе эксплуатации петли отрываются от ворот вместе с фрагментами металла, к которому они приварены. Чтобы этого не произошло, следует усилить места крепления петель, наварив дополнительные железные пластины толщиной 4–5 мм.

Опорные столбы

К установке ворот предъявляют более высокие требования, чем к калитке, ведь они обладают большей массой. От того насколько грамотно будет проведен монтаж опорных столбов зависит срок эксплуатации железных ворот. Огромную роль при установке имеет качество почвы. Пучинистые грунты с высоким залеганием подземных вод доставляют дополнительные трудности при монтаже, все недочеты, допущенные при установке, будут заметны уже после первой зимы.

Чтобы опорные столбы не перекосились, их распирают перемычками. Но так как верхняя перекладина ограничивает заезд машин во двор, то зачастую располагать их под землей.

Порядок установки опор

Если в изготовление ворот используются новые опорные столбы, то бетонировать их необходимо поочередно.

  1. Выкапывают 2 котлована не менее 1 метра в глубину с шириной стенок 50–70 см, на заданном расстоянии друг от друга.
  2. Пользуясь уровнем, выставляют первую опору строго вертикально и заливают бетонной смесью на 2/3 глубины котлована.
  3. Чтобы не произошло случайного завала опоры при гидратации цементной смеси, её дополнительно фиксируют (временно приваривая перемычками к секциям забора или старым столбам).
  4. После затвердевания бетона, навешивают створку ворот на закрепленную опору.
  5. Вторую створку навешивают на второй столб и устанавливают его свободно в подготовленный котлован.
  6. Выравнивают конструкцию по уровню.
  7. Створки фиксируют в жестком положении, размещая между ними прокладки для обеспечения ровного зазора между ними.
  8. К свободной опоре приваривают поперечную перемычку, на одном уровне с поверхностью земли. Она не даст столбу просесть и соскочить с петель.
  9. В верхней части ворот из металла приваривают перекладину между опорами, чтобы распереть их и зафиксировать (если она будет ограничивать въезд транспортных средств во двор, то после окончания работ её можно срезать).
  10. Заливают опору бетонной смесью на 2/3 глубины котлована и оставляют застывать.
  11. Перед тем как сделать окончательную заливку опор бетоном, между опорными столбами прокапываю траншею глубиной примерно 30 см, и прокладывают в ней дополнительную перемычку, тщательно приваривая ее к столбам.
  12. Бетонируют опоры вровень с поверхностью земли.

Кирпичные опоры

Если приходится крепить металлические ворота к кирпичным столбам, то опорные рейки приваривают к закладным, а затем монтируют петли и навешивают створки.

Размечая места под петли, обязательно пользуйтесь водяным уровнем или лазерным нивелиром. Только так удастся добиться идеальной ровности створок.

Если ответственно подойти к предварительным расчетам, точно измерить каждый элемент, следить за соблюдением углов и единой плоскости в процессе установки, то изготовление металлических ворот своими руками превратится в увлекательное и интересное занятие. Которое поможет вам сэкономить часть денежных средств и воплотить в жизнь свои дизайнерские амбиции и строительные навыки.

Основные аспекты производства ангаров

Популярность ангаров продолжает расти, и сфера их применения все больше расширяется. Неудивительно, ведь эти здания с большими габаритами строятся весьма быстро. Цена также играет важную роль эти строения обходятся недорого. Представительство автомобильного магазина, торговый центр, заводское производство – для этих и других зданий прекрасно подходят ангары. Лучше всего доверять их строительство профессиональным компаниям, которые имеют большой опыт, но своими руками тоже возможно осилить такую постройку.

Существует 4 типа ангаров из металла, которые различаются конструктивно и могут быть утепленными и не утепленными, в зависимости от задач, которые стоят перед владельцами здания.

Читать также:  Как сделать катушку индуктивности своими руками.

Металлические ангары бывают следующих типов:

Арочный ангар из металлопроката

Стандартный образец ангарного здания. Вероятнее всего, если вы представите себе ангар, то он будет именно такой. Форма здания в профиль – арка, дуга без углов, полуокружность. Это здание со стандартизированной шириной (до двадцати метров) и длиной без ограничений. Высота составляет половину ширины.
Арочные ангары бывают каркасные и бескаркасные.
Каркас в каркасных ангарах производится из стальной профтрубы, и на него натягивается тент, как самый минималистичный и простой вариант исполнения. Вместо тента можно произвести обшивку каркаса металлическими листами. В случае необходимости, производится утепление с внутренней стороны металлического листа.
Бескаркасный арочный ангар собирается из цельных профилированных секций листового металла, в виде дуг, с ребрами жесткости. Такое здание собирается очень быстро, но у него есть недостатки – меньшая, чем у каркасного, сопротивляемость ветро- и снегонагрузке. Утеплить этот вариант возможно при конструировании: построить сооружение не из холодных секций, а сразу из секций с утеплением.

Полигональный металлический ангар

Полигональный – значит многоугольный. Это модифицированные арочные ангары, но имеющие при этом в своей конструкции ребра жесткости, благодаря которым являются более устойчивой конструкцией. И поэтому их высота и ширина не имеют такой привязки, как в арочных.
Чем больше ребер у этого типа здания, тем сложнее получается конструкция. Утепление выполняется как при помощи сэндвич панелей, так и листовых защитных и теплоизоляционных материалов.

Ангар шатрового типа

Отличаются от предыдущих вариантов тем, что собираются из швеллера, двутавра или уголка. Элементы конструкции собираются шарнирным способом. Отсутствуют высотные и другие габаритные ограничения. Способ обшивки такой же, как у полигональных.

прямостенный ангар

Максимально похожи на обычные стандартные здания в профиль (прямоугольник + крыша над ним), и поэтому наиболее привычны и легкосоздаваемы своими руками. Каркас в этом типе здания металлический, и части каркаса соединяются между собой стяжками и болтами. Ограничения по габаритам здания также отсутствуют. Способ обшивки и утепления от предыдущих двух вариантов конструкции не отличается.

Возможность изготовления ангаров своими руками

К сожалению, арочные и полигональные ангары сложны и поэтому не приняты к изготовлению своими руками. Такие сооружения необходимо доверить специалистам. А вот шатровый и прямостенный тип ангаров, из-за своего геометрического строения, рекомендуется для изготовления своими руками. При собственноручном изготовлении нужно заручиться поддержкой квалифицированного проектировщика для расчета здания на ветровую и снеговую нагрузку, а также для расчета прочности.

Постройка металлического ангара производится в следующем порядке:

  • Проектирование здания. Поскольку ангар – серьёзное большое здание, без этого этапа категорически не советуем обходиться. Проектирование должно осуществляться квалифицированным проверенным специалистом.
  • Возведение фундамента. Используется железобетонный свайный, ленточный, или плитный фундамент. Тип фундамента определяется на этапе проектирования.
  • Сборка каркаса и последующая его установка. Последовательность и необходимость действий в этом пункте зависит от конструкции ангара.
  • Обшивка и утепление.

Далее, в здании проводятся все необходимые коммуникации, и оно готово к эксплуатации. Вся работа выполняется в самые короткие сроки, в силу конструктивных особенностей этих быстровозводимых зданий.

Другие статьи

крепеж профиля

Стальной профиль для гипсокартона при своей небольшой массе способен выдерживать большие нагрузки, поэтому перегородки из него мало уступают по надежности кирпичным или пеноблочным.

забор из стального штакетника

Решили установить забор, и ваш выбор – металлический штакетник? Для начала определитесь с параметрами будущего ограждения.

металлические скамейки: как сделать самому

Наиболее популярный вариант в качестве материала для садовой мебели — это металл. Ведь, при должной защите, он наиболее прочен и долговечен. Садовая скамейка — не исключение.

Pereosnastka.ru

Прямые цилиндрические трубы — габаритные элементы конструкций, так как они могут быть в частично или полностью законченном виде погружены на железнодорожные платформы. Диаметры таких труб должны быть не более 3250 мм.

В зависимости от назначения к изготовлению труб предъявляют различные требования. Трубы, рассчитанные на незначительное внутреннее давление, изготовляемые из листового металла толщиной 6,8 мм, должны иметь плотные швы. Поэтому все сварные швы таких труб на заводе проверяют только на непроницаемость. Трубопроводы со стенками толщиной не более 8 мм, а также все трубы, в которых давление превышает 0,07 МПа, должны иметь плотнопрочные швы. Такие трубы подвергают гидравлическому испытанию под давлением, превышающим рабочее на 25% и более.

В зависимости от предназначаемых нагрузок прямые цилиндрические грубы изготовляют без ребер жесткости и с ребрами жесткости.

Читать также:  Как сделать пингвина из бумаги своими руками.

Основные элементы прямой трубы — обечайки, т. е. свальцованные листы цилиндрической формы. Сборку трубы начинают со сборки обечаек, т. е. с соединения продольных кромок встык для образования замкнутых колец. Если обечайки, поданные на сборку, имеют неправильную форму, кромки свальцованного листа не совпадают, т. е. смещаются одна относительно другой. Возможны два вида отклонений от правильной цилиндрической формы: перевальцовка и недовальцовка обечаек.

Перевальцовка заключается в том, что одна кромка обечайки располагается по отношению к другой внахлест-ку. Недовальцовка состоит в том, что одна кромка обечайки располагается по отношению к другой с таким зазором, при котором образуется центральный угол а. В том и другом случае при сборке возможны перекосы одной кромки обечайки относительно другой.

Чаще всего перевальцовка возникает после снятия обечайки с вальцов и установки ее на горизонтальную плоскость. Под действием массы самой обечайки одна ее кромка смещается относительно другой. Чтобы это смещение п устранить, достаточно поднять краном эту обечайку, захватив, как показано на рис. 147, б. I Кроме того, между кромками обечайки при подъеме образуется зазор.

При сборке встык обечаек кромки выравнивают в продольном направлении и выдерживают в стыке зазор, соответствующий толщине листов. На этом сборку обечайки заканчивают и сваривают стыки.

Из отдельных обечаек трубы сваривают в такой последовательности. Проверяют размеры деталей и собирают обечайки. Стыкуют обечайки на роликовом стенде или на полу. Стягивают стыки с помощью струбцины и прихваченных стяжных уголков. Прихватку выполняют полуавтоматом или вручную электродами диаметром 4,5 мм.

После этого собирают из обечаек трубу, располагая стыки, как указано на чертеже. Стыки обечаек стягивают струбциной, депла-нацию в стыках устраняют с помощью скобы 1 и клина 2. Прихватку при сборке выполняют с внутренней стороны трубы. По торцам трубы прихватывают внутренние распорки 4 (см. рис. 145).

При сборке взаимное смещение плоскостей (депланация) в стыке должна быть не более 2 мм, эллиптичность (разность диаметров) трубы в монтажном стыке для труб диаметром меньше 2000 мм — не более 8 мм, диаметром больше 2000 мм — не более 10 мм.

Для доводки диаметра трубы применяют домкраты.

После этого устанавливают по разметке и прихватывают ребра жесткости.

Ребра жесткости из швеллера подтягивают с помощью стяжного приспособления, как показано на рис. 149.

Затем устанавливают и приваривают к элементу трубы увязочные скобы, прихватывают внутри трубы, стыковые накладки, маркируют элемент и сдают в отк.

При изготовлении габаритных резервуаров Диаметром до 3000 мм и толщиной стенки 4,6 мм применяют метод навора-чивания. Собирать такие резервуары из отдельных листов и обечаек способом, описанным выше, нельзя, так как листы и обечайки в процессе сборки будут деформироваться от собственной массы.

Методом наворачивания предварительно собирают и сваривают полотнища, а затем сворачивают их на кольцах жесткости. Сборку полотнища ведут на стенде, имеющем продольные и поперечные балки с упорами, обеспечивающими проект-ые размеры полотнища. Вначале укладывают крайние левые и правые листы по упорам, после чего на них внахлестку накладывают средние листы. Поперечные стыки собирают встык, а продольные — внахлестку на прихватках.

После сборки полотнища на него устанавливают днище по боковым упорам и кольцевые ребра жесткости, соединенные между собой временной распоркой. Днище и кольцевые ребра жесткости приваривают к полотнищу на участке 500 мм. С помощью электролебедки с навитым на него канатом, который вторым концом прикреплен к временной распорке, полотнище сворачивают. Полотнище поворачивают участками длиной 500,600 мм. После остановки лебедки ребра жесткости и днище приваривают к полотнищу, повторяя это до тех пор, пока не будет свернуто все полотнище.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: